Что значит верхняя кнопка на вентиляторе
Пошла жара! О каких функциях современного вентилятора нужно знать перед его покупкой
В Россию пришла жара. Карантин постепенно снимается, но многие продолжают работать из дома. В душном помещении, где нет даже вентилятора, с утра сложно почувствовать бодрость даже после чашки крепкого кофе. Выход один — стать счастливым обладателем современного вентилятора. Рассказываем, как его выбрать в 2020 году.
Домашние вентиляторы делятся на три большие группы: осевые, вертикальные и безлопастные. Именно с типом механизма и рекомендуем определиться в первую очередь. Далее стоит обратить внимание на мощность, способ установки, уровень шума и, наконец, тип управления. Расскажем про все нюансы в каждой категории по порядку.
Карлсон, который не живёт
Самый распространённый вариант вентиляторов — осевой. В простонародье — просто «карлсон». Представляет из себя ногу и прикреплённый к ней перпендикулярно трёхлопастный двигатель с пропеллером. Головка даже в самых дешёвых моделях зачастую поворотная. За счёт неё увеличивается площадь обдува. Стоит обратить внимание на угол поворота.
Мощность играет самую важную роль — от неё зачастую прямо пропорционально зависит эффективность устройства. Последняя измеряется в кубометрах в час. Например, от 100 куб. м/ч на минимальной скорости до 200 куб. м/ч на максимальной. Эта информация указывается в руководстве по эксплуатации. Как понять, какой подойдёт именно вам? Есть мнение, что подходящая эффективность на минимальной скорости рассчитывается по формуле V*3, где V — объём помещения, под которое подбирается климатическое оборудование.
Способов установки в случае с осевыми вентиляторами бывает три: напольный, настольный и потолочный. Первый вариант — самый распространённый и самый проблемный. Напольные вентиляторы занимают много места и представляют из себя далеко не самую устойчивую конструкцию, что при наличии маленьких детей важный фактор. Настольный вариант — компактный и более устойчивый, но, как правило, менее мощный. Потолочный — самый лучший в плане экономии пространства, но самый сложный с точки зрения монтажа.
Уровень шума зависит от мощности. Поэтому нужно балансировать эти показатели. Особенно если вентилятор выбирается в том числе и для спальни. Стоит обратить внимание и на вибрацию, которую создаёт устройство. Уровень шума тоже указывается в техпаспорте. Но иногда производитель хитрит и указывает количество децибелов только для минимальной скорости.
10–30 дБ — это громкость шёпота и ветра;
40–65 дБ — громкость человеческой речи;
70–80 дБ — громкость оживлённой улицы.
Старайтесь держаться в рамках 60–65 дБ.
С управлением тоже не всё так просто. Самые доступные модели идут с механическими кнопками. Они ничего, но довольно шумные и дают выработку. К тому же в таких моделях не всегда наличествует полноценный таймер. А эта опция очень важна, ведь оставлять обдув (например, на ночь) не очень безопасно.
Драгоценный мусор. Ни за что не покупайте эту бытовую технику даже со скидкой
Модели среднего класса обычно имеют не только кнопки, но и экран. На последний может выводиться не только время или номер скорости, но и температура в помещении, если имеется таковой индикатор. Пульт дистанционного управления — обычное дело для дорогих моделей. Премиальные же вентиляторы и вовсе управляются со смартфона. В приложении можно даже настроить персональную программу работы: угол поворота, время для каждой передачи и т.д.
— слабая защита подвижных элементов.
Цены: от 1000 рублей (механическое управление, поворотный корпус) до 10 000 рублей (сенсорные кнопки, дисплей, пульт ДУ, программируемые режимы).
Стоит — значит, дует
Вертикальные вентиляторы иногда ещё называют колонными. Поскольку они представляют собой столб с маленькими отверстиями, через которые, к слову, едва ли пролезет детский палец. Работают колонные вентиляторы по принципу роторных воздушных обогревателей. Устройство всасывает воздух, разгоняет его по корпусу и выдавливает. Считаются эффективнее осевых, поскольку имеют большую площадь обдува и меньшую температуру воздуха на выходе.
Принцип подбора мощности такой же, как у осевых вентиляторов. Способов установки несколько. Самый распространённый — вертикальный, когда столб ставится на пол. Проблемы те же: занимает место и может упасть. Впрочем, громоздкость часто маскируется привлекательным дизайном, который на ура вписывается во многие интерьеры. Есть варианты, которые кладутся на пол. Ими пораниться уже сложнее, но вот места они занимают больше. Наконец, лучший вариант — настенный. Однако придётся заморочиться с монтажом.
Технологии. Главное по теме
Помогают, но не вам. Как консультанты «Эльдорадо», «М.Видео» и DNS наживаются на нашей невнимательности
Драгоценный мусор. Ни за что не покупайте эту бытовую технику даже со скидкой
Колонные вентиляторы довольно шумные. Они громче осевых как минимум из-за того, что воздух под большим давлением проходит через меньшие отверстия. С типами управления всё то же самое: чем дороже, тем больше опций и удобнее интерфейс.
Цены: от 2500 рублей (механическое управление, поворотный корпус) до 18 000 рублей (эстетически приятный дизайн, высокая мощность, пульт ДУ, программируемое управление).
Безлопастные вентиляторы являются, пожалуй, самым новым веянием на рынке домашнего климатического оборудования. Ещё их иногда называют умножителями воздуха, вентиляторами Дайсона. Да-да, в честь того самого Дайсона, что продаёт футуристичные фены, пылесосы и лампы по цене смартфонов и ноутбуков Apple.
В безлопастных вентиляторах, как несложно догадаться, нет пропеллера. Воздух нагнетается по принципу турбины: всасывается через дырки в основании, разгоняется по корпусу и выбрасывается через узкую прорезь в кольце. В результате позади кольца образуется зона низкого давления, воздух автоматически затягивается в пространство внутри круга. Следствием этих инженерных извращений являются космические объёмы воздуха, которые безлопастный вентилятор приводит в движение, — сотни литров в секунду.
Типов установки два — напольный и настольный. В первом случае кольцо имеет форму эллипса, а сама конструкция представляет из себя нечто вроде башни. Во втором — обдув чаще всего круглый. И то и другое требует места. У некоторых компаний уже есть прототипы потолочных вариантов, но, насколько нам известно, на массовом рынке их ещё нет.
Холодильник и телевизор обойдутся дешевле, если не платить за бесполезные функции. Вот 7 примеров
Неоспоримым достоинством безлопастных вентиляторов является абсолютная безопасность. Ведь в них банально нет открытых или даже видных вращающихся элементов. Шумят обсуждаемые агрегаты заметно. Особенно на больших скоростях. Но не сильнее, чем климатическое оборудование колонного типа.
По управлению тоже ничего нового не скажем. Есть варианты с механическими панелями управления, а есть с сенсорными. Дисплеи также встречаются. Пульты дистанционного управления имеются.
Самый большой недостаток безлопастных вентиляторов — цена. Особенно если смотреть в сторону бренда, названного в честь изобретателя данной технологии. А не смотреть в её сторону сложно, поскольку очень редкий конкурент предлагает альтернативные модели.
Цены: от 10 000 рублей (сенсорное управление, настройка позиций) до 60 000 рублей (обогрев, увлажнение и очистка воздуха, отменный дизайн).
Как видите, в каждой категории разброс по ценам просто огромный. Глаза разбегаются. Однако мы рекомендуем собрать волю в кулак, отсечь все дополнительные опции и сосредоточиться на самых важных.
А именно: какого бы типа вентилятор вы ни выбрали, он обязан иметь настраиваемый таймер, надёжную защиту от соприкосновения с подвижными элементами, а также мощную подставку.
Всё это помимо комфорта обеспечит потребителю ещё и безопасность. А безопасность — главное.
2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Распиновка кулера: подключение 3 pin и 4 pin вентилятора
У каждого дома скопилось немало компьютерных вентиляторов: кулеров от процессора, видеокарты и блоков питания ПК. Их можно поставить на замену сгоревшим, а можно подключить к блоку питания напрямую. Применений этому может быть масса: в качестве обдува в жаркую погоду, проветривание рабочее место от дыма при пайке, в электронных игрушках и так далее.
Вентиляторы обычно имеют стандартные размеры, из которых на сегодняшний день наиболее популярными являются 80 мм и 120 мм кулеры. Подключение их также стандартизировано, поэтому всё что вам нужно знать – это распиновку 2, 3 и 4 контактного разъёма.
На современных системных платах на базе шестого или седьмого поколения процессоров intel, как правило, распаяны только 4 pin разъёмы, а 3 pin уже уходят в прошлое, так что мы увидим их только в старых поколениях кулеров и вентиляторов. Что касается места их установки – на БП, видеоадапторе или процессоре, это не имеет никакого значения так как подключение стандартное и главное здесь цоколёвка разъёма.
Распиновка проводов кулера 4 pin
Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Он способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания).
Распиновка разъёма кулера 3 pin
Наиболее распространённый тип вентилятора – 3 пин. Кроме минуса и 12 вольтового провода здесь появляется третий, «тахо»-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика.
Распиновка проводов кулера 2 pin
Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный. Чёрный — рабочий «минус» платы, красный — питание 12 В.
Здесь катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом, а датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.
Как подключить 3-pin кулер к 4-pin
Для подключения 3-pin кулера к 4-pin разъему на материнской плате для возможности программной регулировки оборотов служит вот такая схема:
При прямом подключении 3-х проводного вентилятора к 4-х контактному разъёму на материнке вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.
Подключение кулера к БП или батарейке
Для подключения к блоку питания используйте штатные разъёмы, если же нужно изменить число оборотов (скорость) – нужно просто уменьшить подаваемое на кулер напряжение, причём делается это очень просто – переставлением проводков на гнезде:
Так можно подключить любой вентилятор и чем меньше напряжение – тем меньше скорость, соответственно тише его работа. Если компьютер не особо греется, но очень шумит – можете воспользоваться таким методом.
Для запитки его от батарей или аккумуляторов просто подайте плюс на красный, а минус на чёрный провод кулера. Вращаться он начинает уже от 3-х вольт, максимум скорости будет где-то на 15-ти. Больше напряжение увеличивать нельзя – сгорят обмотки мотора от перегрева. Потребляемый ток будет примерно 50-100 миллиампер.
Устройство и ремонт кулера ПК
Для того чтобы разобрать вентилятор, нужно снять наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к резиновой заглушке, которую и извлекаем.
Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке.
Затем почистите отверстие под ось и капните туда немного машинного масла, соберите обратно, поставьте заглушку (чтоб пыль не забивалась) и пользуйтесь уже гораздо более тихим вентилятором дальше.
У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.
У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.
НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ
кулир когда-то винтилировал ядра но всё было демонтировано и все же кулир помогал вносить не малую степень понимания в наше сознание жалко подключать было методом \тыка\ сгорит признательность правильно первым идёт 0 вторым шёл + но третий пока без надобности да и реле ещё нет
добрый день! а есть способ заставить вращаться его в другую сторону?
наверно плюс с минусом поменять надо, как на любом двигателе постоянного тока
Добрый день, все очень хорошо изложено автором, информативно и детально.
Большое спасибо за статью
Пожалуйста, рады были помочь.
“У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.”
У коллекторных двигателей постоянного тока то же есть возможность точно регулировать число оборотов.
А вручную можно регулировать скорость на 3-пиновом вентиляторе, подключенному в 4-пиновый разъем на материнке?
Надо читать мануал к материнке. Моя позволяет.
Как подключить вентилятор в ванной к выключателю — 3 ошибки и схемы подключения.
Подключение вентилятора вытяжки в ванной комнате можно выполнить несколькими способами.
У первых вариантов есть масса неудобств, поначалу не совсем заметных.
Например, смонтировали вы включение вытяжки по датчику открывания дверей. При этом отключается она по таймеру через 5 минут. Казалось бы очень удобно.
Однако на межкомнатную дверь довольно проблематично установить такой датчик. Не говоря уже о других моментах эксплуатации. Например что делать, если вы задержались в туалете подольше чем выставленное время.
Открывать и закрывать дверь заново? А если на кухне гости?
Кроме того, кабеля придется вести под плиткой, высверливать несколько лишних отверстий и т.п. Простые же датчики движения капризны к влажности и очень быстро выходят из строя.
Придется подбирать дорогие модели с соответствующей защитой по влажности IP, согласно зон в ванной комнате.
Кто-то считает самым удобным вариантом установку выключателя на вытяжку непосредственно внутри санузла. Однако ПУЭ запрещает это делать.
Почему это так, соответствующие ссылки и пояснения специалистов Ростехнадзора будут приведены в конце статьи.
Для монтажа вам понадобится совсем немного материалов:
Какой из них лучше выбрать, читайте в статье «Лучший кабель для проводки NYM или ВВГнГ-Ls».
Корпус у большинства вытяжек пластиковый, поэтому такие модели заземлять не нужно. Если у вас идет вентиляция с металлическими элементами, то здесь уже потребуется 4-х жильный кабель 4*1,5мм2
Нагрузки здесь небольшие, поэтому эти спорные для многих клеммы, тут вполне будут уместны. Не нужно никаких скруток с последующей сваркой, пайкой или опрессовкой. 
На нашем рынке наиболее популярна модель ERA. Ее то и рассмотрим более подробнее.
Другие механизмы и модели с таймером от Vents, Ballu, Electrolux подключаются аналогичным образом.
Вот технические характеристики и подробные данные по всем популярным моделям:
У таких вентиляторов с таймером имеется два режима работы:
Переключение режимов производится на плате управления в правом верхнем углу.
Есть подобные перемычки и у других производителей.
При работе в режиме «туалет», после включения света и подачи питания на плату, вентиляция сразу же начинает работать. Как только свет отключили, вентилятор не останавливается, а будет продолжать крутиться определенное время.
Это время вы задаете самостоятельно, выкручивая регулировочный винтик отверткой.
В режиме «ванная», работа несколько отличается. Данный режим подходит именно для душевых и ванных комнат, без туалета.
Например, если вы принимаете душ или ванну, шум лопастей и сквозняки будут только мешать. Поэтому при включении света в комнате вентилятор не срабатывает.
Управляется все это дело как раз таки от выключателя на свет, стоящего в коридоре.
Как правило, над этим выключателем сверху расположена распределительная коробка с проводами. В нее может заходить 3 кабеля:
Как же правильно выполнить подключение, и какой будет схема соединения всех этих проводов в распредкоробке и на самом вентиляторе? Схематично это можно нарисовать следующим образом:
Для соединения всех контактов, от коробки до места установки вентиляции, вам потребуется проложить еще один кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.
Концы кабеля зачищаются с обоих сторон и подписываются.
Скручивать ничего не надо, сажайте все на зажимы Wago.
Сперва фазу L, подключаете к главному питающему кабелю идущему с распредщитка.
Далее соединяете нулевые жилы.
Именно поэтому, одна фазная жила кабеля подключается напрямую, до выключателя света.
Поэтому здесь и используется трехжильный кабель. Если у вас в санузел заходит только 2 провода, реализовать схему с таймером не получится.
Фаза T, которая подается на таймер вентилятора, подключается уже после выключателя. То есть, к тому проводу, который идет на светильники в ванной.
Таким образом, управление вентиляцией осуществляется именно через выключатель света. Осталось правильно подсоединить все проводники на самом вентиляторе.
Демонтируете защитную декоративную рамку, чтобы добраться до контактов.
У некоторых он с завода выкручен чуть ли не на ноль. Вследствие чего, лопасти перестают вращаться сразу же после отключения света.
Люди при этом думают что вытяжка сломалась. Хотя достаточно было всего лишь подкрутить винтик.
Теперь подключаете кабеля на соответствующие клеммы:
Обратите внимание, если у вас заведено только 2 провода фаза и ноль, то чтобы система работала хотя бы в ручном режиме, придется сделать перемычку между клеммами N и T.
Тогда девайс будет работать только при включении и отключении клавиш света. Ни о какой автоматике и задержке времени здесь речи быть не может.
Проверьте индикатором свечение, куда именно приходит фаза и еще раз сверьтесь со схемой указанной в паспорте устройства.
Крепеж лучше всего делать на клей или герметик.
Сверлить отверстия под дюбеля зачастую проблематично:
- либо в этом месте может оказаться арматура, и перфоратором просто разобьете себе всю стенку
Тут что называется, как повезет.
Здесь схема будет выглядеть следующим образом:
Фактически вытяжка у вас будет сидеть независимо от освещения. Но для этого, скорее всего придется менять одноклавишную модель на двухклавишник. Плюс тянуть лишний кабель от распредкоробки вниз.
Есть здесь и «подводные камни». Во-первых, не перепутайте подключение фазы на контактах выключателя.
А это встречается сплошь и рядом.
Во-вторых, не забывайте что через данный коммутационный аппарат, должна разрываться именно фаза, а не ноль. Даже при правильном изначальном соединении, со временем схема может самопроизвольно поменяться.
Достаточно какому-то местному электрику, в общей щитовой или подъездной разводке, случайно поменять местами два проводника L и N. И у вас во всей квартире автоматически на всех выключателях поменяется «полярность».
Чем это будет грозить? Ну например, при включении только одного вентилятора второй клавишей, у вас может мигать, вспыхивать и тухнуть светодиодная подсветка в туалете.
Эффект довольно известный для светодиодных светильников. 
Если же вы изначально отказались от распаечных коробок и используете для коммутации углубленные подрозетники, то третья схема подключения будет аналогичной, и отличий здесь практически не заметно.
Просто все соединения выполняются непосредственно в подрозетнике. Можно опрессовкой или на те же зажимы Ваго, если позволяет место.
Есть еще дорогие навороченные модели с пультами дистанционного управления.
Их подключают двумя способами:
В ПУЭ 6-го издания п.7.1.39 прямым текстом говорилось, что установка выключателей в ванных и санузлах запрещена. 
В ПУЭ 7-го издания п.7.1.52, формулировку немного изменили, расширив определение «выключатели», до «распределительные устройства» и «устройства управления». 
Правда оставили лазейку для моделей со шнурками.
Однако у многих возникают сомнения в трактовании «устаревших» правил. Ведь там есть и другие пункты, которые как бы противоречат вышеизложенному.
Например п.7.1.47 
То есть, как бы ставить выключатель можно, но только делать это нужно в зоне 3. Там же, где и розетки.
В домах с улучшенной планировкой попадаются такие размеры санузлов, что и зону 4 можно отыскать, если постараться.
В маленьких же квартирках, кроме первых двух зон, ничего более и не поместится.
Но как же при этом п.7.1.52? Может быть он больше относится к общественным зданиям, а не к простым квартирам и жилым домам?
Вот что ответил на эти противоречия специалист, имеющий непосредственное отношение ко всем данным правилам: 
У себя то вы кончено можете лепить что угодно, никто не запрещает. Можете соединять розетки шлейфами.
Либо прокладывать кабель без гофры.
Некоторые даже в частных домах, вместо воздушного ввода, провода СИП закапывают в землю и ничего.
Но вот если этот объект будет сдаваться по актам, то заключение энергонадзора вы скорее всего не получите. И придется вам все переделывать.
А найти подобный влагозащищенный выключатель непростая задачка.
В противном случае из-за влаги на контактах, у вас во-первых, через некоторое время эти самые контакты подгорят и будут искрить, с непредсказуемыми последствиями.
А во-вторых, из-за токов утечки, которые непременно будут присутствовать на таком выключателе, вы замучаетесь искать причину ложных срабатываний УЗО.
Если же у вас его нет, ждите ударов током. Вначале незначительных пощипываний, а дальше кто знает. 
Более того, даже если это сенсорный выключатель, то и здесь действует запрет.
Разрешено их устанавливать внутри, только при питании от батареек или от источников сверхнизкого напряжения. Вот очередной ответ специалиста:
2 Подключение вентилятора от внутренней электропроводки светильников расположенных в санузле.
Казалось бы самый простой и малозатратный вариант. Но не забывайте, что для корректной работы вентилятора, на его плате управления всегда должно присутствовать напряжение, не зависимо от того, включен свет в санузле или нет.
А если вы запитаете вентиляцию от ближайшей лампочки, то работать она у вас будет только пока эта самая лампочка горит.
Потушите свет выходя из туалета, отключится и вытяжка, толком так и не проветрив помещение. Да и купаясь в ванной, не хочется ощущать постоянный сквозняк с вентиляционной шахты. А если у вас при этом довольно мощный и производительный вентилятор?
Тут особо большой ошибки нет, но как говорилось выше, в процессе эксплуатации можете столкнуться с неудобными моментами.
Кроме того, если уж подойти к прочтению правил со всей строгостью, то эти самые датчики, по сути своей являются ни чем иным как устройствами управления.
А размещать их внутри санузлов, без соответствующей защиты и исполнения, опять таки не рекомендуется.
Ну и не забываем про их недолгий срок службы и возможные глюки с самопроизвольным включением-выключением.
