Что значит взвести корзину сцепления
Как взвести корзину сцепления?!
Доброго времени суток! Киа Соренто 2002 гв., 145л.с., дизель.
Пришло время менять диск сцепления. Операция по замене многим знакома, заменил и все. Но нет, есть ряд авто у которых маховики двухмассовые, корзины с автоматической регулировкой усилия прижима. Вот и меня эта бяка не обошла стороной. Без задней мысли снял КПП, открутил корзину, изъял виновника торжества, собственно вот он
Собирал в обратном порядке, диск, обравка, корзина, КПП.
Результат:
-большой свободный ход вилки сцепления;
-сцепление ведет, передачу не включить;
-сцепление буксует при движении.
Дальше, мигрень)))), книжка, интернет.
В интернете по Соренте информации практически 0. Применил информацию с Тойота Корола с кпп робот. В целом картинка была похожа, но о ней ниже.
В видео про Тойоту говорилось именно об этом механизме, но он отличается от моего. Мой выглядит так
Процесс взведения корзины снял на камеру, и выглядит это так
В результате сцепление стало работать как положено, не буксует, не ведет.
Снял и установил КПП со всеми регулировками составило 4 часа.
Комментарии 4
У знакомого был похожий случай, пришлось два раза менять корзину.(( кстати оба раза брали тут japan-cars.com.ua/zapchasti/korzina_sceplenija/ ребята на вторую сделали сколку 20%
Привет! Видео познавательное, но хочу предостеречь всех кто столкнется с такой проблемой от снятия КПП. Достаточно по нажимать педаль сцепления раз 50, и оно взведется самостоятельно, при условии что храповый механизм не заклинил.
Привет! Два дня ездил, хоть завыжимайся он не пойдет против шерсти для взвода! Конструкционно, это невозможно к сожалению
Привет! Возможно храмовый механизм закис. У себя менял задний сальник коленвала. После сборки сцепа буксовала. Посмотрел твоё видео и начал готовится морально к снятию КПП. На Ютубе есть видео на английскийском про наше сцепление где показано как взводится корзина при выжиме сцепления. Минут 30-40 сидел нажимал педаль сцепления, и после этого больше ни разу не пробуксовывало. Лучше конечно заранее зарядить, но если забыли или не знали, то на заведеную долго нажимать на педальку сцепы. Надеюсь кому-то поможет.
взведение сцепления
так как у меня нет краба в центре корзины, который при его установке снимается и автоматически взводит сцепление
буду делать так forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=629140 я считаю самый простой способ это сделать
BMW 3 series 2000, 136 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
Привет. у меня есть транспортировочный краб. В таком случае как поступить? Сцепление установлено 500 км, решил подкинуть новый маховик.
Натянуть сцепление в крайнее положение и снять его после установки
Наверное не сцепление а транспортный паук?
Натягивается сцепление, пауком этим. А потом после установки сцепления и его затяжки снимается паук
Привет. у меня есть транспортировочный краб. В таком случае как поступить? Сцепление установлено 500 км, решил подкинуть новый маховик.
Читайте, в ТИС все подробно расписано
а зачем он, обычный болт с изолентой на 2 диаметра для центровки диска вполне годиться
это не для центровки)))) а для взведения, оно же самоподводящееся)))
можно по подробнее про это.
и еще это только у тебя или у всех дизелей?
это не именно дизель))) это для всех сцеплений с самоподводом…
взведение в боевое состояние))): устанавливаем съемник(как по ссылке выше)цепляем его исключительно напротив отверстий для центровки а не там где потом будем прикручивать))))т.к. говорят что можно повредить корзину)))) и вкручиваем его чтобы лепестки вдавились, затем берем отвертку и взводим механизм который с тремя пружинками, вставляем туда что нибудь чтобы зафиксировать, затем все это ставим на маховик, закручиваем болтики, убираем съемник и потом извлекаем фиксатор который удерживал механизм самоподвода, вот вроде и все))))
так а в чем смысл такого сцепл и для чего оно? чем обычное хуже?
оно само настраивается по мере износа
теперь понятно, а у меня в форде такая приблуда самонастраивания в педаль была встроена, а привод тросиковый
у нас же гидравлика вроде
в bmw да, я про ford sierra — мой 1 автос
понятно. я теперь с форсой разобраться не могу(((
в бортовике в последней теме посмотри
это не именно дизель))) это для всех сцеплений с самоподводом…
взведение в боевое состояние))): устанавливаем съемник(как по ссылке выше)цепляем его исключительно напротив отверстий для центровки а не там где потом будем прикручивать))))т.к. говорят что можно повредить корзину)))) и вкручиваем его чтобы лепестки вдавились, затем берем отвертку и взводим механизм который с тремя пружинками, вставляем туда что нибудь чтобы зафиксировать, затем все это ставим на маховик, закручиваем болтики, убираем съемник и потом извлекаем фиксатор который удерживал механизм самоподвода, вот вроде и все))))
Можно взвести и снятую корзину, можно так, а можно на прессе надавить, повернуть механизм и отпустить прижим.
правильная установка б/у сцепления
В данном руководстве описываю установку именно б/у комплекта, если ставим новое то часть с взведением корзины пропускаем.
Первым делом нужно взвести корзину. об этом написано в тех ноте, и Дима Смаленски писал об этом на форуме, но везде, где об этом написано, упоминание дано вскользь и как бы между прочим.
————————————————————
Корзина — самоподводная, т.е. по мере износа диска она сама регулирует зазор.
когда только снимаешь кпп — она отрегулирована и снятием корзины мы эти регулировки, как я понял, сбиваем.
————————————————————
На первой фотке я обвел исходное состояние, не знаю как они называются, в дальнейшем буду называть их фиксаторы положения зазора (ФПЗ).
для того чтобы их вернуть в исходное состояние необходимо корзину сжать, Но сжатие производить необходимо установив нижний упор не на прижимную плоскость, а на внутреннюю пружину.(отмечено красным пунктиром)
В качестве нижнего упора у меня подошла часть корпуса от какого электродвигателя, вместо верхнего упора подошла часть приспособы для замены сайлентблоков задней балки. Скручиваем это все обычным болтом с гаечкой и шайбочками.
Чтобы меньше было усилие под шайбу, я, со стороны приспособы, подложил остатки выжимного (его кстати в дальнейшем и примеряю). сдавливаем.
во время сдавливания видим что пружинки поползли вперед.
когда корзина сдавлена полностью возвращаем их, ФПЗ, (я использовал отвертку маленькую и маленький напильник) в исходное положение. они все взаимосвязаны и достаточно взвести один — все точно так же взведуться.
далее разжимаем корзину удерживая ФПЗ и видим что они так и зафиксировались.
а лепестки наоборот разошлись еще больше и сам подшипник в них просто проваливается.
————————————————————
Я, все действия для данного руководства, производил на старом маховике и старом комплекте сцепления. Для тех кто ставит бу диск — толщина по технотам Нового 8.4 мм, мой б/у что я ставил на авто7,2мм.
————————————————————
п.1 Прикручиваем взведенную корзину не прилагая усилий, т.е. сколько болты закрутились столько и хорошо, ЖАТЬ со всей дури НИВКОЕМ СЛУЧАЕ! В МАХОВИКЕ СРЫВЫЕТ РЕЗЬБУ!
Шпильками как написано в техноте — тоже НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ, тоже можно сорвать. Просто, от руки, или еще трещеткой с небольшим усилием, это не особо важно, прикручиваем и переходим к п.2
На этом фото корзина поджата с небольшим усилием.
Если прикинем вижимной — увидим что он уже не проваливается, но все равно думаю если вдавить то такая возможность остается.
————————————————————
Наживив корзину по кругу и слегка поджав можно подумать «идет вроде хорошо» и продолжать зажимать дальше, и действительно — корзина будет прижиматься. Закрутив все болты по максимуму, до момента «все, щас уже сорвет», мы увидим что корзина все равно не стала как надо: лепестки сошлись ближе, но не до нужной степени, и далее конечно, любого, я думаю, как и меня в первый раз, посетит мысль: «чутка еще подожму по кругу, и сядет как надо и без съемника» и при попытке поджать «еще чучуть» их скорее всего посрывает! ТАК ДЕЛАТЬ НЕНАДО! О том как надо — далее п 2.
————————————————————
п.2 Прикрутив корзину (от руки или с небольшим усилием) берем съёмник, он потребуется огромного размера.
————————————————————
Советую заранее найти оный, попросить у соседа или знакомого, если свой есть — то просить ненадо. примерьте на снятом маховике что он подходит по размеру, на снятом ведь удобнее?!
————————————————————
Из старого выжимного выше я делал приспособу когда взводил корзину, ставлю этуже часть выжимного под жало съемника чтобы не крутило корзину и легко вращалось, когда буду закручивать съемник.
цеплять я думаю лучше всего за ребро на маховике
Выставив съемник, сдавливаем корзину имитируя выжим сцепления и видим что ФПЗ подвелись в нужное положение
Когда корзина прижата, закручиваем болты, а именно затянуть моментом 1,2 даН.м (динамомеьрического ключа у меня небыло и я тянул сколько тянулось чтобы ничего не сорвать, все сажал на резьбовой герметик)
снимаем съемник, прикладываем подшипник и видим что все тютелька в тютельку. (на фото конечно нет, из-за того что несколько болтов сорваны и корзина слегка неравномерно прижата, но все должно получиться)
Это видос, благодаря которому я все и собрал, был найден на просторах интернета случайно. (у них там спец приспособы)
Как взвести корзину сцепления королла робот
Причина замены сцепления:
— «Бодание» сцепления по утрам, пока не прогреется диск
— Часты вылет оборотов при переключении в режиме E (в Es еще мог ездить нормально)
— Вялое ускорение при низких оборотах
— Штока актутатора уже не хватало для отсутствия натяга при выполнении процедуры зажима. Актуатор стоял впритык к двигателю. Машина начала трогаться только при 2 тыс. оборотах. Что бы ездить дальше даже выкрутил гайку штока, ездил так ещё 4 месяца. Делать это крайне не рекомендую никому, это «кроилово», но я был готов к потенциальному «попадалову».
Так выглядит прыжок тахометра:
Узнавал цены на замену сцепления:
— Официальный дилер — 12 000 руб. Замену только сцепления делать особо не хотят. Уговаривать не пытался.
— Фирмы по ремонту АКПП и прочего — от 7 000 до 9 000 рублей.
Хотел ехать делать за 7 тыс. руб., но друг рассказал что он замечательно и недорого починил свою машину в гараже. Мастера рекомендовал как ответственного и аккуратного. Узнал цену, 3 000 руб. за всю работу, инициализацию я делаю сам.
Утром, в 9:00 оставил машину, предварительно выполнив положение зажима штока актуатора.
В 14:30 мастер позвонил мне и сказал «можно забирать».
Приехал, сделал положение зажима ещё раз, потом ИНИ ЭБУ, выкл. и вкл. зажигание, педаль тормоза, завел, N моргнула и встала. Перевел в Е и поехал. Помощь при старте была сразу.
Разница старого и нового сцепления чувствуется сразу, нет вылета оборотов, трогается уверенно.
Сальники мастер менять не стал.
Старые без следов протекания, всё сухо.
Я менял их 3 года назад.
Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!
Заранее извиняюсь за качество фото: Фотоаппарат не брал, пользовался мобильным телефоном.
На своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2011 году блоком управления робота осенью 2013 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа «в пол» стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.
Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет.
Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими-нибудь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.
Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.
После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно «постигнуть» самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом «скрепки». На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.
Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку – см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:
2:1874 
2. Взведение (взвод) корзины сцепления.
Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она самоподводящаяся. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая «гребёнка» с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.
При износе диска сцепления робот «пережимает» корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.
Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, поизвращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.
Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутренного диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:
Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет.
После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:
Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).
Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.
После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.
Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:
8:1970 
Фактически, мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же самое- с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.
Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.
Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывентить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом «скрепки». Но можно и отвёрткой- без разницы.
На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти небыло.
Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.
После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.
Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой «методом скрепки» или «методом тапка».
Есть ещё пятый алгоритм донастройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.
1. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
2. Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
3. Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
4. Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.
По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая донастройку), хуже от этого не становилось.
Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.
Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.
Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисменах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!
Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину – посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.
Замена ступичного подшипника в Toyota Corolla 120
Пришлось менять внепланово подшипник передний.
1. Подняли машину 2. Сняли колеса (думаю, фото этого момента никому
Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.
Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.
Признаки неисправности сцепления
Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:
Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.
Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.
Что наиболее подвержено поломкам
В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:
Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.
Замена устройства
При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.
Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.
Механическая коробка — МКПП
Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.
Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.
Роботизированная коробка
Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.
Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:
Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.
По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.
Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.
В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:
Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.
Раскрутите болты, находящиеся вверху.
Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.
Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.
С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.
Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.
С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).
Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.
Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.
Инициализация сцепления
Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.
